いいエンジンを作る「慣らし」の方法

これまでの取材を振り返ると、いろんな考え方が見つかります。

例えば、慣らしを始める前に「信頼できるオイルに換えろ」という方がいらっしゃいます。コンテナに入って海を渡ってくる輸入車のメカニックに、こうした意見が多いですね。

レーシングライダーの中には、1回ツーリングに行くたびに（300～500kmごとに）オイル交換する人もいます。レースでは練習走行が終わったらオイルを交換しますし、予選が終わった後も交換するので、その感覚からすれば「当たり前」。経済的に許すなら、この方法が理想的でしょう。

【1000kmでいいのでは？】

でも、大半の方は、メーカーが推奨する1000kmでオイルを交換すればいいのではないでしょうか？　特に、国内で生産された400ccクラス以上の国産車で、生産されてから数か月以内なら、1000kmで問題ないと思います。

逆に、生産されてから１シーズン以上経過した車両を、新車で安く購入した場合は、オイル交換してから慣らしに取り掛かったほうがいいかもしれません。保管状況にもよるので、購入したお店のメカニックに相談してみてください。

ちなみに、エンジンオイルの大敵は「ガソリンと水の混入」です。油温が十分に上がらない短時間走行ばかりだと、ガソリンや水が蒸発せず、オイル粘度が低下して、エンジン保護能力が下がってしまいます。

エンジンをいたわりながら（スロットルを無駄にパコパコ開けずに）ある程度まとまった距離を走る「慣らし」の場合は、油温が十分に上がってガソリンも水も蒸発するので、エンジンオイルの劣化は最小限に抑えられるはず。金属粉が混じらなければ、1000kmは十分に許容範囲だと感じます。

慣らしを請け負ったついでに、初回点検を代理受診することも多いのですが、最近のエンジンは工作精度が高いようで、金属粉が混じっているケースはまず見かけません。この点でも1000kmで良いのではないかと思います。

【大事をとるなら３回交換?!】

もし1万rpm以上回るエンジンで、熱的に厳しい（すごく熱くなる）なら、800km→1500km→3000kmと3回オイルを交換し、その後は3000kmごとにオイル交換していけばいいのでは？　僕が信頼するメカニックは、経済状況が許す限り、この3回交換（800km・1500km・3000km）をすすめています。

環境問題もあって、メーカー推奨エンジンオイル交換サイクルは「１万km」というバイクが多いですが、早めに交換するに越したことはありません。優れたメカニックは、オイル交換のついでに、いろんなところに目を配ってくれるので、3000kmごとにショップに持ち込むといいでしょう。

このスパンなら、燃焼して減ったオイルを継ぎ足す必要もないはずです（空冷エンジンと過走行車はエンジンオイルが減りやすいものです）。

【オイル交換で厳守してほしいこと】

もしシフトアップ/ダウンのフィーリングがザラついてきたら（渋くなってきたら）迷わずオイルを交換してください。ミッションギアの歯と歯が当たる部分の油膜が切れて、ギア表面がミカン肌のように荒れてしまう恐れがあるからです。

こうなると、いくらオイル交換しても、滑らかなシフトタッチは二度と戻ってきません。その前にオイルを交換して、ミッションを守ってあげてください。構造上、ミッションは油膜が張りにくいので、ガソリンや水の混入でオイル粘度が下がるとモロに影響を受けてしまうわけです。

もうひとつ気を付けてほしいのは、メーカー推奨のオイル粘度を守ること。オイルポンプやオイルラインの設計は「推奨オイル粘度」が前提になっているので、むやみに変えてはいけません。ただし、過走行車はシリンダーとピストンリングの隙間が広がっているはずですから、粘度が１ランク高いオイルを試してみる価値があります。

アイドリング回転数を下げるのも厳禁です。無暗に下げるとアイドリング時の油圧が低下し、クランクベアリングが摩耗してしまう恐れがあるからです。

頻繁に交換するからといって、安価なオイルを使うのも避けたほうがいいですね。100％化学合成油ならではの優れた清浄能力は、半合成油をどんなに頻繁に交換しても得られないものです。ただし、100％化学合成油はエンジンとの相性の良し悪しが出てくるので、ベストマッチのオイルを見つけ出す必要があります。

以前の愛車で気に入っていたオイルを、新しく買い替えたバイクに入れたら「いまいち」……ということも起こりうるのが、オイルの世界。高価なオイルほど油膜の設計が特徴的なので、メカニックに相談して、評判のいいオイルから試してみるといいでしょう。

【まとめ】
・一般的には初回1000kmでオイル交換を。
・大事をとるなら800km→1500km→3000km（以降3000kmごと）のスパンで。
・短時間運転、長すぎる暖機運転、無駄なスロットルオープンは避ける。
・シフトタッチが悪化してきたら、できるだけ早くエンジンオイルを交換する。
・メーカー推奨オイル粘度を守る（過走行車は１ランク硬いオイルも試してみる）。
・アイドリング回転数を無暗に下げない。
・愛車とベストマッチのオイルを探し出す。

エンジンオイルは「エンジンの血液」ですから、上手に付き合って、充実したバイクライフを送ってください。

Ninja H2の購入、おめでとうございます。

「エンジンの慣らし運転」に関する学術論文は見たことがないので（お金をかけて研究する意味が薄いからでしょう）、エビデンスを問われると困りますが f(^^;; ……

専門家＝オイルメーカー＆開発者・バイクメーカー＆開発者・エンジンチューナー・レーシングチーム＆メカニック＆ライダーに取材してきた経験から総合的に判断すると、以下のようになります。

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●オイル交換は頻繁に行うほどいいのですが、コンマ1秒を争うレースならともかく、ツーリングが前提であれば、そこまで手間とコストをかけてエンジンオイルを交換する意味＝費用対効果は薄い。むしろ「走り方」「エンジンオイルの選び方」（いずれも後述）に注意したほうがいい。

＊参考：レースなら、毎セッションあるいは毎日、エンジンオイルを交換するのが一般的です。

＊参考：元GPライダーはツーリング（150～300km程度）に行くたびに愛車のエンジンオイルを交換していますが、それはエンジンオイルのサポートを受けているからであって、一般ライダーには「お金がかかり過ぎるから、そこまでしなくてもいい」と話しています。

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●慣らし期間中に頻繁にエンジンオイルを交換すると、初期馴染みの際に生まれる超微粒子による「馴染み効果」が薄くなってしまい、「かえってよくない」と考えるエンジンチューナーやレーシングメカニックもいます。刃物を研ぐときに「砥石と包丁から生まれる超微粒子」を洗い流してしまうと、刃物を研げないのと同様の理屈と考えればいいでしょう。感覚的には理解できますが、本件についてのエビデンス（研究報告や学術論文）は見たことがないので、正確なところはわかりません。

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●慣らしに大きな影響を与えるのは、部品設計（通常運転温度域で各パーツのクリアランスが期待通りに維持される形状や材質かどうか）と工作精度（組み立て時のクリアランス管理）です。この点では、CAE解析が進み、表面処理技術も高く、工作精度に優れた（パーツ単体の生産もエンジンの組み立ても）現代の中大型バイクは「慣らしに神経質にならなくてもいい」と話す開発者が大半です。「ウチのバイクは100kmで十分」と話す開発者さえいます。

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●輸入車を中心に扱うメカニックの中には、最初に入っているエンジンオイルを「すぐに交換しないほうがいい」と話す人もいます。バイクメーカーが工場出荷時に充填するオイルは「慣らしに有効な性質＆成分を持っているから」というのがその理由ですが、メーカーに確かめたことがないので、真偽はわかりません。

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●結局のところ、現代の中大型バイクであれば、それほど神経質にならずに「オーナーズマニュアルが指定するエンジンオイルと交換サイクル」に沿うのが、品質保証（故障時のクレーム対応）の面でも安心だと思います。

ただし、以下の場合はエンジンオイルの性能低下が進みやすいので、あえて交換サイクルを短くしたいですね。
・油音が上がりやすいバイク
・空冷エンジンのバイク＝ピストンとシリンダーのクリアランスが広い＆シリンダーヘッドが高温になりやすい
・チョイ乗り（１回の走行距離がおおむね100km未満）が多い
・渋滞に巻き込まれることが多い
・市街地走行が多い
・安価なエンジンオイル（鉱物油や半合成油）を入れている

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もし年間走行距離が少なければ、下記のように「年２回」のエンジンオイル交換がおすすめです。
・「春」に交換＝冬季のクランクケース内の結露による水分混入＆低温運転時のガソリン混入によるオイル劣化に対処
・「秋」に交換＝夏季の高温運転によるオイル劣化に対処

年間を通じてそこそこの距離を走るのであれば下記の走行距離を目安にオイル交換するといいでしょう。
・走行「2500km～3000km」＝空冷エンジンの場合 / 市街地走行やチョイ乗りが多い場合
・走行「5000km」＝ツーリング主体の場合（もっとも一般的な目安）
・走行「10,000km」またはバイクメーカーが指定する交換サイクル＝高速道路を利用したロングツーリング（1日350～500km）が主体の場合

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オイル交換の際は、行きつけのバイク屋さんで「定期点検」も行ってもらうと万全です。特に以下の点を見てもらうと安心ですね。
・ブレーキパッドの残量や引きずりの状態
・チェーンの張り具合や給油状態
・ステムベアリングの作動状態
・ホイールベアリングの作動状態
・リヤホイールハブダンパーの状態
・リヤサスペンションリンクまわりの作動状態
・オイルや冷却水の漏れとにじみ
・重要保安部品のボルト＆ナットの緩み
・各部のサビ

そうそう、タイヤの空気圧と摩耗具合は、走行前にご自身で毎回チェックしてくださいませ。

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●走り方について……大型バイクで特に避けたいのは、すぐにシフトアップして極低回転（アイドリング＋α）で走り続けることです。昔気質の口の悪いライダーは「それじゃ、永遠に慣らしじゃん」などと表現しますね（笑)。

空燃比を緻密に制御できる現代のFI車（燃料噴射装置を採用したバイク）であっても、10,000rpm以上回るエンジンを3000rpm以下でしか走らせていないと、どうしても燃焼室にカーボンが堆積しやすく、ゆくゆくはエンジン性能の低下を招いてしまいます。マフラーを交換している場合は、サイレンサーにカーボンがたまって吸音効果が低下しているケースも多いそうです。

「きれいな燃焼」と「クリーンな排出ガス」のためには、できるだけパワーバンド（レッドゾーンが10,000rpmから始まるエンジンなら6000～9000rpmあたり）で運転したいところですが、大型バイクの場合は速度が出過ぎて「赤キップ＝免停」を免れないのが、悩みどころですね f(^^;;

記事に書いたように、郊外のクルマの流れに乗っているときには「絞り気味」のスロットルワークで「燃料を喰わせ過ぎない」ように注意し、低rpmであってもエンジンを「きれいに燃やす」ように配慮してくださいませ。

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●エンジンオイル交換を怠った場合……最も悪影響を受けるのはミッションタッチでしょう。オイルの性質上、スライドする部分は油膜を張りやすいので「ピストン-シリンダー間のトラブル」はほとんど起こらないと思いますが、回転する部品がかみ合うミッションやバルブまわりでは油膜切れが起こりやすく（特にアイドリング回転数をメーカー指定値より下げた状態で長時間アイドリング運転をした場合）、金属表面に「ミカン肌」のような荒れが出てしまうことがあります。

こうなると、滑らかなミッションタッチは二度と戻らないので、走行距離にかかわらず「なんとなくミッションタッチがガサつき始めたなぁ」と感じたら、速攻でエンジンオイルを交換してください。

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●エンジンオイルの銘柄について……エンジンの清浄力については「100％化学合成オイル」に勝るものはなく、鉱物油や半合成油をどんなにマメに交換しても、100％化学合成オイルほどの清浄力は得られないと聞いています。ただし、100％化学合成オイルは「味付け」が多様で、愛車のエンジンとの相性の良し悪しが出てきます。

たとえば「薄目でピンッとした油膜を張るオイル」はスロットルレスポンスに優れ、パワーも出やすいのですが、水分混入やガソリン混入には弱く、耐久性はそれほど高くありません。逆に「厚目で弾力性のある油膜を張るオイル」は水分混入・ガソリン混入・温度変化に強く、終始、まったりとした穏やかな運転フィーリングを示します。

こうした性質は、カタログやオイル缶などに書かれていますので、「うたい文句」を参考に使ってみて、好みの銘柄を探し当ててみてください。これも「楽しみ」のひとつです。

ちなみにオイル銘柄を変更する場合は「エンジン内部に残ったオイル」と「新しく入れたオイル」が化学反応を起こして、大幅に性能が低下してしまうケースが「まれ」ではありますが、起こり得ますので……オイルフィルターも同時に交換してくださいませ。

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そうそう、バイクメーカーが指定するオイル粘度は必ず守ってくださいね。オイルポンプやオイルラインの設計は、その粘度を前提にしているので、「燃費をよくしよう」などと思って４輪車で流行している低粘度オイルを入れると、エンジンの耐久性を著しく損なう可能性があります。

もしバイクメーカーの指定粘度に幅がある場合は、以下のように考えるといいでしょう。
・高めの粘度を選びたいケース＝総走行距離が多め、渋滞路走行が多め、市街地走行が多め、ねっとりとしたミッションタッチが好き
・低めの粘度を選びたいケース＝鋭いスロットルレスポンスが好き、俊敏に加速するのが好き、冬季の始動性を高めたい

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●まとめ……もし僕が「Ninja H2」を購入するなら
１：納車後に高速道路を利用して「500km程度」の慣らしツーリングに出かけ
２：翌日に、やはり高速道路を利用してエンジン回転数を段階的に高めながら「350km」程度の慣らしツーリングをして（総走行距離850km程度）
３：そのまま初回点検を受け、エンジンオイル＆オイルフィルターを交換してもらいます。
４：翌週にツイスティロードを主体にした日帰りツーリングに出かけ、サスペンションやブレーキ、タイヤを馴染ませながら、それらの特徴（性質）をつかんで
５：エンジンモードをひと通り試し、各モードの特徴を確認して
６：サスペンションセッティング、タイヤ空気圧、エンジンモードを好みに合わせる
というプロセスを取ります。

次のオイル交換は「3000km」でしょう。その後は「5000km」ごとにオイル交換と定期点検を受けると思います。

タイヤ空気圧の調整、ドライブチェーンの給油、ブレーキパッドの残量確認、オイルや冷却水の確認、ボルト＆ナット類のゆるみチェックは自分でマメにやりますね。

保管時は「燃料ほぼ満タン」を維持し（結露による水分混入を防ぐため）、ギヤを１速に入れてサイドスタンドで立てておきます（大きな地震がきてもバイクが倒れないようにするため）。

以上、参考になれば幸いに存じます。